Lorsque vous achetez un bijou en or vintage, vous pouvez remarquer des inscriptions, par exemple à l’intérieur d’un anneau de mariage en or.
Ces chiffres et lettres peuvent sembler complexes si vous n’y avez jamais prêté attention. Ce guide vous aidera à lire les poinçons d’identification de l’or sur les bijoux afin d’identifier rapidement le titrage d’un bijou, et parfois même son fabriquant.
Qu’est-ce qu’un poinçon d’identification de l’or ?
Les poinçons d’identification de l’or, ou simplement poinçons, indiquent la pureté de l’or contenu dans une pièce, ainsi que l’orfèvre à l’origine de sa fabrication.
Cette pratique remonte à plusieurs siècles : on en trouve des traces dès les années 1200, notamment en France et en Angleterre. Cela facilite un peu le travail des historiens et archéologues.
Grâce aux connaissances des spécialistes, il devient ainsi possible d’en apprendre davantage sur le titrage et l’origine de votre bijou en or. Il suffit de savoir déchiffrer le code.
Les standards d’identification de l’or aux États-Unis
Aux États-Unis, le titrage d’un bijou peut être indiqué par un document ou une simple déclaration orale ; aucun poinçon n’est obligatoire. Et s’il y en a un, il doit être accompagné du nom ou de la marque de son fabricant.
Mais alors, comment « lire » ce code ?
Comme il n’existe pas d’obligation officielle de poinçonnage aux États-Unis, les marquages peuvent varier. Des recommandations émises par la Federal Trade Commission (FTC) suggèrent d’indiquer un chiffre représentant le pourcentage d’or contenu dans la pièce.
L’or est généralement allié à d’autres métaux pour le rendre plus résistant : plus la teneur en or est élevée, plus la pièce est précieuse… mais aussi plus délicate à entretenir.
Ainsi, si un poinçon indique 370 à l’intérieur d’une bague chevalière en or, cela signifie qu’elle contient 37,5 % d’or.
Mais comment convertir ce pourcentage en carats ? Voici une référence utile :
- 24 carats – 100 % or
- 22 carats – 91,6 % or
- 18 carats – 75 % or
- 14 carats – 50 % or
- 9 carats – 37,5 % or
Donc, si l’inscription est 370, cela correspond à 37,5 % d’or, soit 9 carats.
La FTC recommande également que les bijoutiers apposent leur nom ou leur marque déposée américaine à proximité de l’indication de carat, afin de rendre possible l’identification du fabricant d’origine. Vous pourrez ainsi repérer des initiales, utiles si vous souhaitez retracer la provenance.
Que signifient GE, GF et HGE ?
Vous pouvez aussi rencontrer les inscriptions GE, GF ou HGE sur votre bijou.
Cela signifie qu’il ne s’agit pas d’or massif. Voici à quoi correspondent ces abréviations :
- GE – Plaqué or par électrolyse (Gold Electroplated)
- GF – Or laminé (Gold Filled)
- HGE – Plaqué or épais par électrolyse (Heavy Gold Electroplated)
Cela signifie que la valeur de la pièce est moindre puisqu’elle n’est pas en or massif. Un point à garder à l’esprit si vous envisagez un achat.
Que signifie AU ?
AU correspond à l’abréviation chimique de l’or dans le tableau périodique. On la retrouve parfois en complément du titrage et de la signature de l’artisan. Par exemple, si vous achetez une bague de fiançailles avec le marquage AU 750, cela signifie qu’elle est en or 18 carats.
Les standards internationaux d’identification de l’or
Les règles en matière de poinçonnage varient selon les pays. Au Royaume-Uni, par exemple, tous les objets en or doivent être poinçonnés dans l’un des quatre bureaux d’analyse officiels. La législation britannique en la matière est parmi les plus rigoureuses au monde, ce qui facilite l’identification des pièces authentiques.
Si vous achetez un bracelet en or issu du Royaume-Uni, vous trouverez peut-être un symbole distinctif, indiquant souvent le bureau d’origine :
- Ancre – Birmingham
- Château – Édimbourg
- Léopard – Londres
- Rose Tudor – Sheffield
Le système britannique inclut également une lettre correspondant à une année précise. Un bijoutier saura vous aider à l’interpréter, car cela peut être complexe à faire soi-même.
Dans d’autres pays comme l’Italie, la Chine ou l’Inde, le poinçonnage n’est pas obligatoire. Il est donc possible qu’un bijou ancien provenant de ces régions n’ait aucune inscription.
L’achat de bijoux vintage en ligne permet d’accéder à des pièces du monde entier, mais il reste essentiel de les acquérir auprès d’un vendeur de confiance.
Et si mon bijou en or n’a pas de poinçon ?
Cela ne signifie pas forcément que votre bague en or est fausse ; il se peut simplement que le fabricant ait choisi de fournir une confirmation écrite ou orale du titrage.
Bien sûr, lorsqu’on parle d’or vintage, cela complique quelque peu la traçabilité. Chez Another’s Legacy, nous disposons de la technologie nécessaire pour identifier le titrage d’un bijou, mais il peut s’avérer difficile de le faire chez vous, surtout en l’absence de poinçon.
Vous pouvez faire estimer votre bijou par un professionnel. Celui-ci pourra déterminer son titrage et indiquer s’il s’agit d’or massif, d’or laminé ou de plaqué or. Il sera parfois en mesure d’en identifier la provenance.
Si vous envisagez d’acheter une pièce vintage, mieux vaut privilégier un revendeur qui peut tester le titrage ou choisir une pièce munie d’un poinçon, car c’est la méthode la plus fiable pour vérifier qu’il s’agit bien d’or véritable (et donc, que le prix demandé est justifié).
Peut-on falsifier un poinçon d’identification de l’or ?
Malheureusement, oui. Il est possible d’acheter de faux poinçons en ligne, ce qui rend leur seule présence insuffisante pour certifier un bijou.
En revanche, un poinçon de fabricant est bien plus difficile à imiter : il leave une empreinte distincte sur le métal. Par exemple, les pièces Tiffany & Co. portent toujours leur logo caractéristique, ce qui permet souvent d’identifier une imitation en comparant avec des photos originales.
Comment vérifier si une pièce est en or véritable ?
Si votre bijou n’est pas poinçonné et que vous souhaitez vérifier s’il est en or massif, voici quelques méthodes disponibles :
- Faire examiner le bijou par un professionnel. C’est l’option la plus sûre, notamment si vous tenez à cette pièce.
- Tester la flottabilité. Plongez le bijou dans un verre d’eau. L’or, plus dense, coule. Ce test n’est toutefois pas infaillible.
- Porter le bijou. L’or faux laisse souvent une trace verdâtre sur la peau, contrairement à l’or véritable.
- Utiliser un aimant. L’or n’est pas magnétique. S’il colle à l’aimant, il ne s’agit probablement pas d’or.
Il existe d’autres tests maison, mais mieux vaut les utiliser avec précaution. Vous risqueriez d’endommager le bijou, surtout s’il a une valeur sentimentale.
Dans ce cas, faire appel à un professionnel reste l’option la plus sûre, afin d’éviter toute détérioration.
En résumé
Nous espérons que ce guide vous a aidé à mieux lire les poinçons sur les bijoux en or. Avec un peu de pratique, vous serez plus à l’aise pour acheter de l’or vintage en toute connaissance.
Tous les bijoux en or massif ne sont pas forcément poinçonnés, et leur identification peut s’avérer délicate sans ces marquages. Néanmoins, de nombreux bijoutiers choisissent d’en apposer, car cela constitue une bonne pratique professionnelle.
